Загрузка...Момент затяжки колёсных болтов. делаем все правильно, не срывая резьбу
Правильный шиномонтаж: почему нельзя затягивать колесные болты «от души»
Многие до сих пор убеждены, что чем сильнее затянут болт, тем лучше. Может, где-то этот постулат и работает, но только не в деле крепления колес. Все ли автомобилисты знают, как правильно затягивать колесные болты (гайки)?
Любое резьбовое соединение рассчитано на определенный момент затяжки – именно поэтому болт делается той или иной длины и толщины, и именно поэтому выбирается тот или иной шаг резьбы. То есть усилие, с которым автомеханик жмет на гаечный ключ, не может быть “на глазок”. Хотя бы потому, что в разных узлах усилие может отличаться в разы.
При установке колес важен не только порядок затяжки болтов (гаек), но и усилие затяжки каждого из них.
Например, применительно к колесным болтам, скажем, у ВАЗов они должны быть затянуты с усилием 70 Нм, а у многих Volkswagen’ов – целых 160 Нм. Почему мы говорим именно о колесах? Потому что от их крепления зависит слишком много.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Порядок и момент затяжки
Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.
Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.
Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:
- Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
- Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
- Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.
Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.
В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.
Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.
Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.
Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.
В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.
Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.
Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.
Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.
Что такое момент затяжки
Момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» – это усилие, которое нужно прикладывать при закручивании данных элементов. То есть с такой силой следует крутить эти детали для нужного эффекта. А определяется эта величина с динамометрическим ключом.
Как измеряют момент затяжки
Единицей измерения момента или усилия затяжки является Ньютон на метр (Н/м), однако для многих грантоводов более привычным является килограмм на метр (кг/м), то есть усилие в килограммах, приложенное к рычагу длиной один метр. Момент затяжки колес «Лады Гранты» указан в руководстве по эксплуатации и составляет 90-120 Н/м или 9-12 кг/м.
Чтобы измерить момент или усилие, с которым затянуты болты/гайки колес, необходим специальный инструмент — динамометрический ключ.
На что влияет момент затяжки
Момент затяжки, в том числе колёс Лады Гранты, влияет на надёжность крепления. Усилие должно быть таким, чтобы колесо было хорошо зафиксировано. Соблюдение необходимого момента позволяет избежать перетягивания или недотягивания, что одинаково опасно и плохо. В первом случае возможно повреждение деталей авто, а во втором – фиксация будет недостаточной.
Что будет, если перетянуть или недотянуть колесные гайки или болты
Если болт затянут с достаточным усилием, он не сможет раскрутиться самостоятельно. Это очень важно, так как оказывает влияние на безопасность. Поэтому следует точно знать момент затяжки болтов колес Лада Гранта.
Недостаточное затягивание крепежей
В случае чрезмерно сильного затягивания велика вероятность повреждения резьбы. Для колёс – это ступица, барабаны. Кроме того, такой болт будет трудно открутить. Но и перетянутый болт иногда может открутиться. Дело в том, что при этом уплотняющий поясок на диске может деформироваться. Болт будет доставать до ступицы. А поясок потеряет пружинящий эффект. Вследствие этого колесо может открутиться при движении. Велика вероятность и пластической деформации диска, особенно если он слишком мягкий.
Можно ли определить момент «на глазок»
С опытом примерный момент затяжки колес «Гранта» можно научиться определять и без всяких специнструментов. Но начинающему автомобилисту сделать это практически невозможно. Поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом.
Затягивая колеса, многие опытные автолюбители справляются даже без этого инструмента, по усилию они чувствуют, насколько сильно затянута резьба.
Что именно затягивают на колесах
На колесах затягивают колесные болты, а также гайки, если таковые имеются. Каждый из них должен быть затянут с одинаковым и достаточным усилием. При этом процедура осуществляется крест-накрест.
Есть ли разница в моменте затяжки колесных болтов и гайки ступицы
Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta, как и на другом авто, выполняется с разным моментом. Но при этом момент затяжки гайки ступицы заднего колеса «Лады Гранты» и переднего равны.
Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta
Колесные болты с эксцентриком
Отдельное внимание стоит уделить самим болтам. Диаметр болтов для легковых автомобилей – от 12 до 14 мм.
Шляпку болтов изготавливают различными способами. Наиболее распространенными вариантами являются формовки под гаечный ключ или головку, шестигранник, а также с секретом. Каждый из вариантов характеризуется высоким уровнем надежности.
Болты с секретом могут комплектоваться специальными заглушками. Но основное отличие данных метизов в том, что их не выкрутить без уникального ключа. Специализированные болты продаются в наборе с ключом, геометрия которого идеально подходит только для одного типа крепежей. Такая технология эффективно защищает колесные диски от кражи. Однако есть и недостатки – при потере ключа придется обращаться за помощью к специалистам сервисных станций. Только опытные мастера смогут аккуратно высверлить метизы.
Читать также: Какая бывает полярность у аккумулятора
Среди крепежных материалов есть колесные болты, подходящие для литых дисков, а также кованых и штампованных изделий.
Болты эксцентрики имеют преимущества над простыми изделиями, так как характеристики многих дисков отличаются от показателей ступицы по сверловке. Их основное отличие от обычных болтов заключается в наличии подвижного конуса. Изделие имеет смещенный центр тяжести. При этом изготовители указывают оптимальное значение смещения около 1 мм во все стороны. Благодаря этому владельцы транспортных средств могут эффективно зафиксировать любой тип колесного диска, практически не учитывая размерности оригинального крепления. При этом значительно снижается вероятность деформации изделия и появления коррозии на отдельных участках в процессе эксплуатации.
Прочность болта
В следующей таблице приведены характеристики прочности для различных классов свойств метрических стальных болтов, винтов и шпилек:
Класс
Диапазон номинальных размеров (мм)
Прочность (МПа)
Предел растяжимости, мин (МПа)
Предел прочности при растяжении, мин (МПа)
Материал
Низкоуглеродистая или среднеуглеродистая сталь
Низкоуглеродистая или среднеуглеродистая сталь; полностью или частично отожженная
Низко- или среднеуглеродистая сталь; холодная обработка
Среднеуглеродистая сталь; закаленная
Среднеуглеродистая сталь; закаленная
Среднеуглеродистая сталь; закаленная
Легированная сталь; закаленная
Легированная сталь; закаленная
Предел прочности или предельная прочность на растяжение может быть определена как максимальная величина растягивающего напряжения, которое компонент может выдержать до того, как он сломается. Запас прочности может быть определен как наибольшая величина растягивающего напряжения, которое компонент способен выдержать до начала проявления пластической или постоянной деформации при снятии приложенного напряжения.
Предел растяжимости — это единица растягивающего напряжения, которое компонент может выдержать, когда он проявляет 0,2% пластической или постоянной деформации. Класс обычно штампуется на головке болта. Эти две цифры указывают на прочность болта или винта при предельном растяжении.
В случае болта класса 8.8 первая цифра означает, что предел прочности при растяжении составляет не менее 800 МПа. Вторая цифра означает, что крепеж начнет давать выход на 80% от предела прочности при растяжении, то есть не менее 640 МПа.
Контроль над затяжкой крепежа
Если гайки и болты, закрепляющие сменную деталь или механическую систему, имеют требуемое давление затяжки, то динамометрический ключ необходим по нескольким причинам. В большинстве случаев при попытках затянуть крепежные детали с помощью накидного ключа или ручного ключа-храповика произойдет две вещи:
- Затяжка будет слишком свободная. Если крепежная деталь слишком свободна, она может создать зазор между гайкой или болтом и частью, которую она закрепляет. Когда это происходит, накапливается избыточное тепло, которое ослабляет крепежную деталь до такой степени, что болт защелкивается или деталь отваливается. С колесами и компонентами рулевого управления/торможения это может привести к несчастным случаям и даже смертельному исходу.
- Затяжка будет слишком тугая. Большинство механиков не понимают, насколько они сильны. На самом деле, чрезмерное затягивание является более распространенным явлением, чем оставление крепежных деталей слишком свободными. Когда они слишком тугие, опасность возникает в виде слишком большой силы, которая обычно деформирует, сгибает или повреждает болты и саму деталь.
Всегда при техническом обслуживании транспортного средства или другой конструкции лучше пользоваться заводским руководством. Инструкция позволит правильно выполнить необходимые действия, получив желаемый результат.
Вот несколько общих советов по использованию динамометрического ключа:
- Нужно очистить болты и крепежные детали перед установкой. Всегда лучше удалить ржавчину, грязь и мусор с любого крепежа перед монтажом. Если есть чрезмерное накопление ржавчины, используйте проникающую жидкость, такую как WD-40, чтобы удалить ржавчину. Перед установкой гаек или болтов следует убедиться, что излишки WD-40 удалены.
- Установить динамометрический ключ на рекомендуемое давление. В руководстве по техническому обслуживанию указывается рекомендуемое давление затяжки. В нижней части динамометрического ключа имеется ряд цифр, указывающих на установку давления. Нужно следовать инструкциям по настройке динамометрического ключа, так как каждый динамометрический ключ уникален и имеет разные шаги.
- Затягивать компоненты лучше в два этапа. Направить гайку или болт на деталь с помощью ручного ключа, пока он не станет плотным, но не тугим. В этот момент используется динамометрический ключ, установленный на рекомендуемое давление крутящего момента. Тянуть динамометрический ключ в направлении затяжки нужно, пока не прозвучит щелчок в ручке ключа. Далее необходимо остановиться и затянуть еще раз, пока снова не станет слышен тот же звук. Второй щелчок подтверждает правильную настройку затяжки.
Чтобы затянуть болты повышенной прочности, зачастую требуется дополнительное оборудование, позволяющее усилить крутящий момент. Обычно в подобной ситуации применяется ключ-мультипликатор.
Подготовка к установке головки блока цилиндров
Сняв головку блока цилиндров, нужно удалить остатки старой прокладки, ржавчины и масла. Обычно эта процедура занимает много времени и требует терпения, так как важно не оставить царапин и неровностей. При необходимости, подошву головки шлифуют на специальном станке, чтобы заровнять или убрать раковины и царапины.
Перед установкой важно проверить, насколько легко заворачиваются болты. Если резьба на них испорчена, болты лучше заменить. Замена потребуется ещё в том случае, если болты вытянулись в длину свыше положенного. У каждой марки автомобиля этот параметр свой, поэтому желательно изучить технические характеристики узлов вашего «железного коня» перед проведением работ.
До установки головки убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей, а также вычистите колодцы для болтов от масла и стружки. Если в гнёздах для болтов окажется масло, то есть вероятность, что болт не завернётся до конца и не прижмёт головку, а при большем усилии затяжки может лопнуть блок. Поэтому этот этап пропускать ни в коем случае нельзя.
Проследите, чтобы при установке головка не деформировала уголком прокладку. Устанавливать головку желательно аккуратно, нельзя двигать её по блоку. Облегчить установку поможет помощь подсобного работника и направляющие втулки, которые предусмотрены на большинстве двигателей. Если втулок нет, находятся старые болты, обрезаются шляпки, нарезается шлиц под отвёртку. Получившиеся шпильки удобно использовать в качестве направляющих.
Головка ровно стоит на направляющих, слегка смазываем болты и закручиваем их без воротков, от руки. Если всё встало на свои места, прокладка не сдвинута, болты закрутились — можно приступать к следующему ответственному этапу — затяжке.
Видео: порядок определения момента затяжки болтов ГБЦ
Есть общие правила затяжки болтов, но каждый производитель даёт свои рекомендации по моменту затяжки и количеству её этапов. Как правило, этапов 4, но может быть и больше, особенно для больших моторов.
Саморезы с сорванными шлицами (звездочка)
Если перекаленные саморезы пару раз выкручивали/закручивали, их грани теряют свою остроту, отвертка прокручивается, а сам винт остается на месте. Если он «сидит» в древесине, гипсе, ДСП или других подобных, не слишком жестких материалах, можно под отвертку положить тонкую резинку (например, для волос). За счет силы упругости добиваются более плотного прилегания к оставшимся граням, что помогает сдвинуть саморез с места. Остальные методы более «травматичны»:
- Нарезать канавки внутри «слизанной» воронки, используя плоскую отвертку, открутить. Этот способ достаточно опасен: если стенки «воронки» слишком тонкие, есть вероятность того, что головка винта просто раскрошится от усилий. Останется только винт, который никак не получится выкрутить.
Вот такой саморез выкрутить уже сложно
Выкручиваем саморез с сорванными гранями (крестовиной)
Остатки болта или шпильки без шляпки можно выкрутить так: нарезать левую резьбу в оставшемся теле, капнуть клеем «момент», ввинтить левый метчик, оставить на час. На основную резьбу капнуть масла и тоже оставить на час. Когда клей схватится, выкрутить. Если в древесине застряли остатки винта самореза, проще заделать это отверстие и рядом установить другой крепеж.
Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?
Лучше конечно заменить, но не всегда желание совпадает с возможностью. Бывает резьба на конце подпорчена- стукнута, стянута, а дальше нормальная.
Есть несколько приёмов выхода из положения подручными средствами или «в полевых условиях».
При наличии напильника сточить градусов под 45 заход на резьбу.
Использовать прижимной рычаг, который прижимает гайку к резьбе с торца. Прижимаем и проворачиваем ключом. Главное чтоб гайка занимала ровное положение к шпильке, иначе может пойти не «по резьбе». Для рычага можно использовать большой ключ, пластину, черенок молотка. Закрепив выше шпильки верёвочкой, цепочкой, просто подсунув подо что-либо, и нажимая ниже. Иногда достаточно прижать торцом молотка, чтоб гайка «пошла».
Если «не колхозить», а действительно всё сделать качественно, то нужно приобрести вот такой набор плашек с воротком,
Сорванная резьба означает что её там нет (слизанные витки).
Прогонять резьбу гайкой, вариант не из лучших, большая вероятность того что сорвёте резьбу и на гайке (внутреннюю), придётся покупать метчик, или использовать ввёртыши.
Если пойти правильным путём, то зажимаем болт, или шпильку в тисках (проблемной резьбой вверх), резьбу чуть смазываем маслом и прогоняем её плашкой, затем гайку закручиваем, можно даже руками.
Если делать не правильно, то на гайку нужно приложить определённую нагрузку, что бы она пошла.
К примеру прижать кувалдой, болт (или шпильку) так же зажать в тиски.
Далее работаем рожковым ключом, гайка под постоянным давлением, давим и закручиваем.
Следим за ровностью ходом гайки, то есть перекосы, особенно на заходе, не допустимы.
НЕ НАЛЕГАЙ!
БУДЬТЕ ДЕЛИКАТНЕЕ С РЕЗЬБОЙ
ТЕКСТ / СЕРГЕЙ СТАСОВ
В вашей машине счет винтам, болтам, гайкам идет на тысячи. Надежность автомобиля, его долговечность, удобство, да и просто исправность во многом зависят от состояния крепежных элементов, в первую очередь — резьбовых.
Ненужного крепежа не бывает. Спросите опытных, каждый наверняка вспомнит что-нибудь на эту тему. Скажем, как, снимая панель, винтик потерял. Подходящего не нашлось и решил: не беда, пока поезжу без него. Через какое-то время панель стала сильно дребезжать, а там и спидометр «сдох». Осмотрели — оказалось, рассыпался! Растрясло его. Тишина в салоне — не только комфорт. Любой «дребезг» — это вибрации, а с ними шутки плохи.
Но такого рода «отказ» — сущий пустяк в сравнении с разрушением подвески, рулевого управления, потерей колеса на ходу, когда у водителя немного шансов на благополучный исход. Приглядевшись к старым автомобилям, можно «вычислить» хозяина-оптимиста: в креплении одного из колес не хватает болта или гайки. Причина обычная — резьба сорвана. Покупать новую ступицу, заменять — вроде бы дорого, других забот полон рот, машина нужна «на ходу».
К счастью, бог дураков оберегает. Многим такое отношение сходит с рук. Но не всем. Колесо теперь закреплено на ступице слабее, да еще несимметрично. На поворотах, особенно у любителя скорости, оно словно дышит, дополнительно нагружая оставшиеся болты. Результат предсказуем: в точках крепления металл обминается, затяжка слабеет — и колесо начинает натурально болтаться, грозя обломать оставшийся крепеж.
КАК СОРВАТЬ РЕЗЬБУ
Известно немало способов. Часто механик прикладывает к ключу непомерное усилие. Что поделаешь, не принято у нас пользоваться «моментным» ключом (исключения редки). Конечно, физические возможности людей не одинаковы, но сорвать резьбу М8, а тем более М6 и ниже под силу каждому. Особенно резьбы с мелким шагом, каких много, например, на «Волге». Обычно резьбу портят не с первого раза, но после нескольких разборок узла она «кончается» закономерно: витки деформируются, все больше сдвигаясь, и, наконец, срезаются. Поэтому во многих случаях уже работавшие болты, винты, гайки лучше заменять новыми.
Преждевременному износу резьбы и потере прочности способствует и ее затягивание «всухомятку», без смазки. Тем более, если смазку «заменяет» песок, пыль, грязь.
Наконец, неопытный человек способен испортить детали, пытаясь завернуть болт, гайку, свечу, датчик и т.п. не по резьбе. Результат невнимательности особенно печален, если повредишь резьбу в ответственных, дорогих деталях — блоке цилиндров или его головке, ступице колеса и т.д. Не все поддается простому ремонту.
И КАК ЕЕ УБЕРЕЧЬ
Как ввертывать винт, свечу и т. п., чтобы избежать их захода не по резьбе? Прием до смешного прост, хотя многие о нем не знают.
Допустим, вы вставили свечу в гнездо. Держа ее соосно с отверстием, плотно прижимайте и плавно вращайте против часовой стрелки. Когда начало резьбы («заход») на свече совпадет с началом ее в отверстии, услышите щелчок, свеча провалится на долю миллиметра. Теперь, по-прежнему рукой — завертывайте. Идет легко? Значит, по резьбе. Дальнейшее — дело техники. Ключом воспользуемся, когда он действительно будет нужен: при окончательной затяжке. Этот прием особенно полезен, когда имеешь дело с мелкой резьбой большого диаметра. Например, при регулировке «схода» на «Жигулях». Резьба рулевых тяг и муфт М16х1, к тому же здесь и левая, и правая.
Если даже по резьбе винт или гайка завертываются туго, это почти наверняка дефект резьбы. Вероятно, ее, как говорят, уже «потянуло» — еще не сорвана, но финиш не за горами. В ряде случаев это легко проверить: гайка легко навинчивается на болт одной стороной, а перевернутая требует ключа, значит, резьба уже смята. Когда иного выхода нет, стоит лишний раз прогнать резьбу: в отверстии — метчиком, на винте — плашкой. Если металла сняли совсем немного, резьба еще послужит. Много — детали лучше заменить.
Особое внимание винтовым домкратам. На винт и гайку возложена здесь, можно сказать, колоссальная ответственность — срыв машины с домкрата недопустим! Один из признаков чрезмерного износа резьбы в гайке (достается прежде всего ей) — явно возросшее усилие на рукоятке домкрата не только при подъеме машины, но даже при спуске. Из-за сильного износа и искажения профиля резьбы гайку клинит на винте (рис. 1) — пользоваться таким домкратом по меньшей мере неразумно.
Серьезный вопрос — смазка. Если речь о соединениях, разбираемых крайне редко, ею можно пренебречь: за один раз резьба не износится. Но на машине, особенно снизу кузова, трудно найти болты или гайки, не подверженные коррозии: поленился смазать — через год не открутить, впору «болгаркой» резать. Смазанный крепеж не только меньше ржавеет, но и меньше изнашивается при сборке-разборке. Не принимайте всерьез горе-теоретиков, которые будут грозить «самоотвинчиванием» смазанных болтов (особенно колесных!). Если они затянуты, то при очень малых углах подъема винтовой линии (около 2°) в контакте стали со сталью происходит заклинивание (пленка лишней смазки выдавливается).
Будь «теоретики» правы, ни один мотор не смог бы работать — столько у него внутри болтов, винтов, гаек, буквально купающихся в масле, да еще выдерживающих беспрестанные вибрации!
Детали крепления колес работают в трудных условиях: удары, вибрация, переменные нагрузки, грязь, вода. К тому же их приходится многократно вывинчивать и завинчивать — при смене шин, проколах, балансировках и т. д. Несмазанная резьба изнашивается быстрее. Чем больше в ней трение, тем труднее уловить начало подлинного стягивания деталей. Если резьба сама по себе очень тугая, требует больших усилий на ключе, а соединяемые детали вроде бы состыковались, как определить, насколько надежно они стянуты? У девочки-автомобилистки, сменившей проколотое колесо, запаска болтается, молотобоец же способен сорвать остатки болтов. Поэтому повторим: если резьба исправна, то винт, болт, гайка, свеча, домкрат и т. п., пока не «уперлись» и не несут нагрузки, должны вращаться легко. В ремонтной литературе вы найдете рекомендуемые моменты затяжки резьбовых соединений, но помните, речь идет только об исправных.
Есть педанты, готовые смазывать что угодно, не только резьбу. Но от ошибок и они не застрахованы. Одна из них крайне опасна по возможным последствиям. Запомните: нельзя завертывать винты в глухие резьбовые отверстия, не убрав из них жидкость — топливо, «Тосол», масло, а еще хуже — пластичную смазку. Все они практически несжимаемы, даже маловязкие почти не продавливаются через витки резьбы, не говоря уже о маслах и консистентных смазках — попытка «переупрямить» не желающий завертываться винт может обойтись дорого (рис. 2). Надев на ключ трубу, горе-механики, как минимум, резьбу срывали. А то и хуже. Пытаясь вкручивать болты, крепящие головку к блоку цилиндров, бывало, чугунный блок разрушали. Пойдут от отверстия трещины — что тогда?
При сборке любого агрегата или узла с глухими резьбовыми отверстиями жидкость из них полностью удаляют — тряпочкой, шприцем и т. п. Когда мы говорим о смазанной резьбе, то подразумеваем тонкую пленку смазки на ней, но не больше.
Наконец, работая с резьбовыми соединениями, не забывайте и о чистоте. Уронив винт или гайку в грязь, песок, сначала хорошенько промойте их — бензином, керосином, соляркой — и только после этого продолжайте сборку узла.
